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眾所周知，旗袍在文革期間被當成“四舊”“封、資、修”的象征進行批斗備受冷落，對于旗袍的研究在學(xué)術(shù)界成了禁區(qū)，一直到了改革開放后對旗袍的研究才在大陸學(xué)術(shù)界才逐漸多了起來。
朱子巖
朱子巖
改革開放后早期，基于政府提倡的“中華民族是一家”政策，同時為了證明旗袍具有悠久的歷史和高貴的出身，研究旗袍是學(xué)者有意識地把民國旗袍和清代旗人服飾之間的關(guān)系更多地聯(lián)系起來�！啊�旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的觀點并非特別之多，但也自成一派刺繡裝飾從紋樣、分布位置、工藝等方面對進行分析，并歸納出民國時期傳統(tǒng)女裝刺繡的一些基本特征。所得到的研究結(jié)果如下:
　　 一、民國傳統(tǒng)女裝的刺繡較清代女裝減少了，主要體現(xiàn)在:刺繡圖案由繁復(fù)變得簡潔、施繡女裝所占比例減小、單件女裝中刺繡圖案所占衣料面積變小。
　　 二、從民國傳統(tǒng)女裝施繡面料分析結(jié)果可以看出:民國絲織面料的女裝施繡較多，棉、麻、毛織面料的女裝施繡較少。民國施繡裙與褲的面料均為絲織面料;施繡上衣與旗袍面料呈現(xiàn)絲、棉、麻、毛類織物共存現(xiàn)象，其中絲織面料使用比例*高。
　　 三、民國傳統(tǒng)女裝按施繡比例高低排序依次為裙、褲、上衣、旗袍。數(shù)據(jù)主要依據(jù)上海紡織服飾博物館與中國絲綢博物館藏品中施繡女裝實物所占比例得出。
　　 四、民國傳統(tǒng)女裝施繡圖案分布位置比較多樣，主要有通體、緣飾、角隅三種形式。民國初期女裝采用通體布局比例較高，圖案布局多為清地適合，散點與對稱，后期刺繡圖案覆蓋繡地的面積日漸減少，分布亦由集中變得分散，分布位置也漸向緣飾發(fā)展;角隅圖案使用較少。
　　 五、民國傳統(tǒng)女裝刺繡紋樣分為植物紋樣、人物紋樣、動物紋樣、幾何紋樣，其中植物紋樣使用普遍。民國早期的植物紋樣多與動物紋樣組合成風格化、程式化的主題，表達一定寓意;后期的植物紋樣開始簡化、抽象化，線條簡潔，花型洋氣，設(shè)色淡雅，風格西洋化，動物紋樣極少出現(xiàn)。人物紋樣與幾何紋樣使用較少;
　　 六、從民國傳統(tǒng)女裝的刺繡技法分析來看，手繡經(jīng)歷了由繁到簡、由多到少、由精致到簡單的過程。常用技法主要有:平繡、十字繡、平金繡、釘線繡、珠片繡、貼花繡、抽紗繡等，或?qū)⑦@些技法結(jié)合運用。由于當時機繡技術(shù)還不成熟，較少使用直接機繡于衣料的方式，使用機繡花邊與蕾絲花邊成為民國旗袍與民國褲的主要裝飾手段[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]