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　旗袍源于滿族女性傳統(tǒng)服裝。在20世紀(jì)上半葉由民國(guó)漢族女性改進(jìn)，由中華民國(guó)于1929年確定為國(guó)家禮服之一。民國(guó)以后，上海、北平等地的漢族女性在其基礎(chǔ)上予以改良，成為民國(guó)知識(shí)女性標(biāo)準(zhǔn)服飾之一。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其 中被認(rèn)為封資修象征大量毀壞。改革開(kāi)放以后重新恢復(fù)為中國(guó)民族服裝代表之一。旗袍有兩部同名電視劇，一部由邱心志，田海蓉主演，一部由周迅，柳云龍主演。作家雪靜出版過(guò)名為《旗袍》的歷史小說(shuō)。

　　起源

　　現(xiàn)代意義的旗袍，誕生于20世紀(jì)初葉，盛行于三四十年代，是中國(guó)女性服裝的代表。當(dāng)時(shí)上海是上流名媛的福地，她們熱衷于游泳、打高爾夫、飛行術(shù)、騎馬，奢華的社交生活和追趕時(shí)髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后來(lái)出現(xiàn)了“改良旗袍”，從遮掩身體的曲線到顯現(xiàn)玲瓏突兀的女性美。

　　經(jīng)過(guò)多年的修正與改良，旗袍已經(jīng)成為最能體現(xiàn)中國(guó)女性美的服裝，中國(guó)的布料，絲綢、錦緞、提花棉，做成中國(guó)的服裝———旗袍，穿在發(fā)髻高挽身段窈窕的中國(guó)女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象征。

　　旗袍風(fēng)尚的起始時(shí)間，通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國(guó)時(shí)期，鄭逸梅先生即稱(chēng) “原來(lái)女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國(guó)后始御之”。至于具體的年份，以往的研究相對(duì)比較含糊。周錫保先生和張愛(ài)玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫(huà)報(bào)等資料推斷所謂旗袍在其時(shí)的上海數(shù)十人中不過(guò)一二。事實(shí)上，以當(dāng)時(shí)上海的新聞界對(duì)社會(huì)現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風(fēng)行必然會(huì)引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報(bào)》等報(bào)紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證。在作為舊帝都的，也有記載表明旗袍時(shí)尚始于1925年。因此，將旗袍流行的起始時(shí)間視為1925年當(dāng)為合理。

　　1.近代旗袍

　　清末的旗袍樣式，主要源于旗袍源于滿族婦女服飾中的旗裝。滿族旗袍主要特點(diǎn)為寬大、平直，衣長(zhǎng)及足，材料多用綢緞，衣上繡滿花紋，、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。從清末民初到三十年代，旗袍在子及下擺部分，在不同時(shí)期有不同的變化：子從寬到窄，從長(zhǎng)到短；下擺從長(zhǎng)到短，再由短到長(zhǎng)，完全隨著時(shí)代的變遷而變遷。

　　2、近代旗袍

　　辛亥革命以后，女裝在這一時(shí)期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對(duì)襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺繡紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長(zhǎng)短的變化也較多。二十年代，旗袍開(kāi)始普及。其樣式與清末旗裝沒(méi)有多少差別。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長(zhǎng)度、有的收緊腰身等等。到了三十年代初，旗袍已經(jīng)盛行。當(dāng)時(shí)的樣式變化主要集中在、袖及長(zhǎng)度等方面。先流行高，子越高越時(shí)髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬。漸而又流行低子越低越“摩登”，當(dāng)?shù)偷綄?shí)在無(wú)法再低的時(shí)候，干脆就穿起沒(méi)有子的旗袍。袖子的變化也是如此，時(shí)兒流行長(zhǎng)的，長(zhǎng)過(guò)手腕 ；時(shí)兒流行短的，短至露肘。

　　民國(guó)之初——悄然過(guò)渡過(guò)的旗袍。20世紀(jì)初，中國(guó)政治風(fēng)云跌宕。剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級(jí)制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。以“的口號(hào)推翻了滿話政權(quán)，同時(shí)也使旗人袍服走向了 暫時(shí)的沉寂。三百年來(lái)終得一吐的對(duì)滿族統(tǒng)治政權(quán)的不滿，使“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷(xiāo)聲匿跡

　　1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運(yùn)動(dòng)的春潮喚醒了人們對(duì)美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。這一時(shí)期，上海成為以女性?shī)y飾的新展示臺(tái)，追求服飾的新穎時(shí)髦成為當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)尚，時(shí)髦女子對(duì)政治與服飾流行有著雙重的敏感。

　　受日本式服裝影響，20世紀(jì)10年代和20年代早期，”文明新裝”開(kāi)始流行，女學(xué)生與女教師愛(ài)著的黑色裙成為時(shí)尚。20年代——倒大袖與新樣式。20世紀(jì)10年代和20年代早期，城市女性中時(shí)興過(guò)一陣“文明新裝”。

　　進(jìn)入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱(chēng)經(jīng)典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長(zhǎng)短、胖瘦及裝飾上略作變化而已 全世界家喻戶曉的旗袍，被稱(chēng)作Chinese dress的旗袍，實(shí)際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時(shí)代。

　　可以說(shuō)到這時(shí)中國(guó)才有了真正的時(shí)裝，現(xiàn)代意義上的時(shí)裝。外國(guó)衣料的源源輸入，各大報(bào)刊雜志開(kāi)辟的服裝專(zhuān)欄，還有紅極一時(shí)的月份牌時(shí)裝美女畫(huà)，都無(wú)疑推動(dòng)著時(shí)裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長(zhǎng)適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點(diǎn)，所以在上海灘倍受青睞

　　而加入西式服裝特點(diǎn)的海派旗袍，也就自然很快從上海風(fēng)靡于全國(guó)各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

　　30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱(chēng)身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長(zhǎng)袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國(guó)女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝

　　3、現(xiàn)代旗袍

　　40年代后期（解放初期），婦女穿衣服都學(xué)解放區(qū)的樣子，鄙夷穿紅戴綠乃”資產(chǎn)階級(jí)”。人們對(duì)衣著美的追求似乎已完全轉(zhuǎn)化成了對(duì)革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間

　　50年代——也有過(guò)燦爛的一瞬，在人民當(dāng)家作主的時(shí)代，如果說(shuō)服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。 到1956年，據(jù)說(shuō)前蘇聯(lián)的某人物到中國(guó)訪問(wèn)時(shí)提出，中國(guó)人的服裝要體現(xiàn)社會(huì)主義欣欣向榮的新面貌，于是，號(hào)召“人人穿花衣裳。這時(shí)出現(xiàn)的旗袍比以往增添了健康自然的氣質(zhì)。不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，符合當(dāng)時(shí)”美觀大方”的標(biāo)準(zhǔn)，而且更為實(shí)用